전편을 안읽으셧다면

 

여기에서 1편 먼저 읽으시고 ㄷㄷㄷㄷ(읽고 유익하다고느끼시면 추천도하나눌러주시면더욱좋고용 베오베욕심+_+)

 

 

(4) 카메라가 연결되었다면 가이드 스코프의 뚜껑을 닫아주세요 그리고

9번 Take Dark 버튼을 눌러주세요

(5) 두번의 안내메시지가뜨면 이제 뚜껑을 벗겨주시고

3번 looping 버튼을 누르시면 이제 가이드카메라의 라이브뷰가 PHD 를 통하여서 보여지게됩니다.

(6) 이미 사전에 가이드경과 주경을 정렬해두었고 주경을 밝은 별을 이용해 초점을 맞춘 직후라

그 밝은 천체는 가이드경의 시야에 있을것입니다. 이 천체의 크기가 제일 작아지는 시점이 될때까지

초점을 이리저리 조절해주세요.


3. 구도조정

1번과 2번의 과정에서 초점을 조절해두었으니 이제 남은것은 촬영 대상을 정하는 것입니다.

저의경우는 레오 트리플렛이라고 하는 M65 M66 그리고 NGC3628 세 은하를 한화각에 담기로했습니다.

적도의 컨트롤러의 촬영할 대상을 입력해주면 신기하게도 적도의가 알아서

자체 DB를 활용하여 대상을 중앙에 잡아줍니다

하지만 뷰파인더를 통하여서 대상이 정말 중앙에 잡혔는지의 여부를 알수는 없기때문에

구도 미조정을 해주어야만 합니다 안그랬다가는 열심히 찍은 사진이

 

 

 

 

 

 

 

이렇게 한쪽이 짤리는 불상사가 일어날수도있기때문입니다.

(1) 카메라를 최대 ISO로 설정을 해줍니다. 그리고나선 30초정도의 노출을 통해 대상의 위치를 확인해줍니다

이렇게 무언가 중앙이 아닌 다른곳에 위치하여있다면 컨트롤러를 통해서 약간의 조절을 해줍니다

 

 

 

 

(2) 조정한 구도를 똑같이 (1)의 과정을통해서 확인 해줍니다.

저같은경우는 두어번의 조정을 통해 이렇게 맘에 드는 구도를

얻었습니다.

 

 

4. 오토가이드 시작

구도조절까지끝났다면 이제 오토가이드를 시작하여서 촬영을 시작하기전에 추적 정밀도를 보정해줘야할차례입니다.


아까전에 가이드경의 초점을 맞추는 과정에서 이미 가이드 카메라와 컴퓨터의 연결을 끝내고 PHD를 통한

라이브뷰가 켜진상태라 PHD에서 화면을 체크해주시면

아래와같이 몇몇 밝은 별이 보일것입니다.

 

 

(사진출처 : http://www.rkblog.rk.edu.pl/w/p/how-guide-mount-phd/)

이때 화면상의 별들중 하나를 클릭해주면 초록색 테두리가생기는데 그때

 

 

이사진속 4번 PHD 버튼을 눌러주시면 짧게는 1~2분 길게는 5분여간의 calibration을 거친후

오토가이드를 시작하게됩니다.

 

 

 

 

 

 

그런데 만약 위사진속 그래프처럼 가이드도중에 그래프가 오르락 내리락 한다면 적도의에 오차가 매우크다는것이기때문에 무엇이 문제인지 분석하여서 수정을해주어야만합니다

아래와 같은 그래프가 좋은그래프의 예시입니다.

 

 

 

 

 *만약에 지금 바라보고있는 영역이 밝은별이없는 영역이라면 가이드경의 링을 조절해서 조금은 다른곳을 보겠금해서

밝은별 하나를 포착해주어야만합니다. 혹은 6번 버튼에서 노출시간을 조절하여서 좀더 어두운별들을 포착할수도있습니다.


오토가이드 까지 잘되고있는 단계 까지 왔다면 이제 정말로 카메라의 셔터를 눌러주는 일만 남았습니다.

촬영하는 대상이 어떤대상인지 관측지의 광해나 월령이 어떤지에 따라서 적정노출시간과 ISO값은 다르지만

보통 짧게는 5분 길게는 20~30분 노출을 해주는 것이 보통입니다. 별이 흐르지 않는 선에서 적당한 노출을 주어서

촬영을 해주시면되는 것입니다.


아래사진은 ISO 1600 에서 5분 노출로 찍은 레오 트리플렛의 원본 JPEG 변환 리사이즈 사진입니다.

 

 

 

 

무언가 뿌옇고 답답한 느낌이 잔뜩 듭니다

그래서 DPP에서 커브와 대비 화밸 등을 조절해줘봤습니다.

 

 

많이 나아진 감이있지만 여전히 노이즈도많고 상도 선명하지않고 답답한느낌이지요.


그래서 별지기들이 사용하는방법이 바로 stack이라 불리우는 일종의 합성입니다.

 

 

이런식으로 똑같은 대상을 여러장 찍어서

DPP, 네뷸로시티, 맥심DL등의 전문 소프트웨어를 사용하여서 각픽셀의 평균치를 구한 이미지를 만드는것입니다

이런과정을통해서 각픽셀의 평균치가 구해지다보니 자연스레 노이즈픽셀의 수치는 실재 빛의 픽셀에 가가워지게되어서

노이즈가줄게되지요.

보통 천체사진에 1시간 2시간 길게는 20~50시간 노출이라는 말은 사진한장한장의 노출시간을 모두 더한시간을 얘기하는것입니다

얘를들어 저는 레오트리플렛 5분을 5장찍었기때문에 25분 노출사진인것이지요.

다만 주의하실점이 20분짜리 3개로 60분이미지를 만드는것과 5분짜리 12개로 60분짜리를 만드는것은

결코 똑같은 결과를 보여주지않는 다는것입니다. 20분짜리 3개쪽이 더많은 빛의 정보를 가지고있습니다.





그리고 노이즈 를 줄이기위한 두번째 방법은 다크 프레임 촬영입니다.


카메라의 열화노이즈는 패턴이 어느정도 정해져있습니다.

그렇기때문에 같은 ISO에서 똑같은 노출시간 똑같은 온도에서 빛이 하나도없는 까만 프레임을 찍게된다면

열화노이즈만이있는 사진이 나오게되지요 이 열화노이즈만있는사진을 별사진과 겹쳐서

포토샵에서 차이를 이용해서 노이즈를 감산해주는 방법을사용하는겁니다



이 다크 프레임의 촬영방법은 간단합니다 만약에 기존에 촬영한 별사진의 개별의 노출시간이 5분 에 ISO1600 이라면

카메라를 덮개에씌워 빛이없는 환경하에서??제일중요하게는 같은 온도상에서 똑같이 5분 ISO 1600으로 아무것도 없는 까만 화면의 사진을 찍어주면되는것입니다.





레오 트리플렛을 촬영한날 저는 5분 ISO1600 짜리 이미지를 5장 촬영하였고

같은 조건의 다크 프레임을 4장 촬영하였습니다

이사진들을 합성하기위해서 저는 Deep Sky Stacker 줄여서 DSS라는 소프트웨어를 사용하는데

사용법은 의외로 간단합니다