어제 공임 관련해서 쓴 글에 제가

배선 작업은 언제나 깔끔해야하고, 많은 상황을 고려해야한다고 했죠.

거기에 댓글이 달린게 하나있었는데 보통은 대충 글루건쏘고 대충 배선연결해서 마무리 한다는 댓글이있어서..

진짜로 배선 작업 하나에도 몇시간씩 씨름하며 최대한 완벽에 가깝길 추구하는 샵이 있다고 알려드리고자 글하나 던져볼게요

글 내용은 저희 가게 블로그에서 가져온 것이며, 가게 블로그는 제가 직접 작업한 차량들을 직접 블로그 포스팅합니다.

참고로, 리어 바디 LED 두줄과, 엔진 룸 4줄 총 6줄의 LED작업과 스위치 작업이었으며 가격은 18만원 받았습니다.

보통 다른샵들 12~13받는다고 뭐라 하시는분들 많은데 저희는 많이 받는만큼 최대한 노력합니다.

LED작업에만 3~4시간 이상 쏟았어요.

비상등 스위치도 3만5천원 받고합니다. 스위치 원가? 800원도안해요. 스위치 구멍파고 커넥터에 배선작업

들어가는 시간만큼 공임 부릅니다.

결론은 세상은 다 돈임. 다른 센타가도 돈 많이 줄테니 이렇게 해달라하면 해줍니다.ㅋㅋㅋㅋㅋ

저희 샵은 사장님이 변태라서 매 작업마다 이렇게 안하면 뒷통수 날라와요

블로그 포스팅에서 가게 홍보가 될법한 문구나 사진들 ㅈㅣ우고 올린거라

글이 중간중간 맥이 끊기는 기분도 들 수 있지만 패스하고 보세요 ㅋㅋ

하도 야마하 R3 작업 주문건이 많다보니 ㅋㅋ

뭐가 뭔지 헷갈려서 엉뚱한데 글 썼다가 수정하고

따로 3부로 작성해봅니다.ㅋ.

아이고 머리아파라 ㅠㅠ

참고로 이번 출고 차량은

가장 먼저.. 시거잭과 램마운트 장착을 했었는데

하도 작업량이 많다보니까 뭐가뭔지 헷갈리고

까먹나봅니다..ㅋ

 

다짜고짜 핸들 없어진 사진부터 나오네요 ㅋㅋ

야마하 R3 휴대폰 거치대 ( 램마운트 ) 작업은

핸들 고정 볼트를 이용해 할 생각입니다 ㅋ

​

​

 

바로 이렇게요~

여분 백미러 슬롯에 작업할 수도있는데

거기에 달면 핸들이 지저분해 보이고

핸들 스위치 조작에 방해될 수 있어요

그래서 여기에 합니다 ㅋ

​

 

​

​짠~ 야마하 R3 램마운트 X그립 장착

깔끔하죠

램마운트 X-GRIP 경우엔

버튼 간섭도 없고 매우 견고합니다.

휴대폰 거치대 중에선 최고 아닐까십네요

​

 

그리고~ 휴대폰 충전기도 필요하니

시거잭 작업도 해야죠 ~

야마하 R3에 사용 될 시거잭은

2구 5V USB와, 1구 12V 시거잭

제품입니다.

​

​

 

이것도 백미러 슬롯을 이용하지 않고

다른 방법으로 야마하 R3에 장착할 예정입니다~

​

 

바로 여기 ㅋ

야마하 R3 클러치 레버 고정 볼트에

심어줬어요

이렇게 해주면 마찬가지로

핸들 스위치와 간섭 없고 깔끔함.

그리고~ 배선 커넥터 작업을 위해

배선커넥터 만들고 선 따두고 마무리 ㅋ

왜냐면 저쪽 배선에 LED 배선 커넥터들과

비상등 스위치 배선

시거잭 배선이 들어갈거라 한번에 작업해야

깔끔하니 여러번하지 않기위해 저렇게만 해두고

다음 작업으로 스텝 이동합니닼ㅋ

너무 자주봐서 지겨운ㅋㅋㅋㅋ R3

오늘도 어김없이 포스팅합니다 -_-;ㅋ

얼마 전 가게 손님들 오시면 구경하라고 만들어 둔

금장 파츠 튜닝 멧블랙 R3인데..

보시고 그게 맘에 든다고ㅋㅋㅋ

사실 좀 꼬드기기도 했음..

선 튜닝 차량이라 한 30만원 싸게 드렸죠.

이번 R3는 내용이 기니까 잡담은 여기까지하고

바로 포스팅 본론 들어가볼게유 ㅋㅋ

 

일전에 데모 차량으로 튜닝해 뒀던

야마하 R3 멧블랙 색상입니다.

전기 작업이 많기에 배터리가 필요하니

다짜고짜 뜯어서 배터리부터 충전 물립니다 ㅋ

이전 외장파츠 튜닝 작업 궁금하시면 포스팅 찾아서 보셔요!

​

 

배터리 꺼낸김에 리어 바디커버 양쪽에

들어갈 LED 배선 작업 위치도 한번 확인해봅니다.

어차피 프론트 배선 커버쪽에 스위치 박을거라

배선을 전부 앞으로 보내야합니다.ㅠ

배선 작업에 스위치 작업이 추가되게 되면

엄청 복잡해지고 머리 잘써야 깔끔하게 작업되죠.

 

야마하 R3 리어쪽에 일단

LED를 가장 이쁜 위치에 박아두고 ㅋㅋ

​

 

LED 배선을 끄집어내서 잠시 생각을 해봅니다.

LED가 뒤에 두줄 앞에 네줄이 들어갈거라,

커넥터 없이 줄줄이 엮어버리면 차후 정비 시

배선을 전부 가위질 해야하는 불상사가 생기기에

아무래도 복잡하고 어렵지만 3중 커넥터 작업으로 전부 깔끔하게 마무리

해야겠다 라고 생각하면서 앞으로의 고난이 눈앞에 펼처짐에 따라

눈앞이 하얘지면서 현기증을 느낍니다 ㅋㅋ

​

 

일단 리어 LED 두줄을 각각 커넥터를 분해할 수 있도록

커넥터 두개를 만들어서 배선을 연결 해주고..

수축 튜브와 절연 테이프를 이용해서

배선의 내구성 보강과 깔끔한 마무맄 ㅋㅋ

​

 

생각해보니 옆 판넬 뜯어서

에어크리너 박스 틈새로 배선이 지나가면 깨끗하겠다 싶어서

배선을 주~욱 앞으로 보내줍니닼ㅋ

커넥터 작업까지 마무리해주고

야마하 R3 리어 LED 두줄은 여기서 마무리 ~

​

 

다짜고짜 R3 배선커버에 구멍이 왜 나있냐구요 ㅋ?

뚫었으니까요!

여기에 스위치 박을거라서요 ㅋㅋ

스위치 구멍하나를 뚫어도 집중에 집중을 더해

정확하게 치수를 재고 거리를 재서

완벽한 모양과 완벽한 위치에 구멍을 뚫었습니다 ㅋㅋ

​

 

봐요 ㅋㅋ 단 1mm의 유격도 없이

스위치가 딱맞죠 ㅋㅋ

이제부터 스위치에 배선 작업 할 생각하니

또 머리가 아파오네요 ㅋㅋ

​

 

야마하 R3 LED 스위치에 배선작업 완료 ㅋ

커넥터가 많죠? 총 4개의 커넥터가 되어있습니다.

LED는 6갠데 왜 커넥터가 4개뿐인이 의아하죠?

3중 커넥터 작업해서 그런거여유

스위치로 들어가는 전원선 커넥터 1개

좌측 엔진룸 2개 LED가는 커넥터 1개

우측 엔진룸 2개 LED가는 커넥터 1개

리어 바디 2개 LED가는 커넥터 1개

그리고 또 각각 위치에서 2갈래로 나눕니다..

이렇게하면 단하나의 LED도 빠지지 않고

작업 시 개별 분해가 가능하고,

스위치 또한 개별 분해가 가능해지죠.

작업은 머리아프고 괜히 시간만 오래 잡아먹지만,

전기 작업은 머리는 좀 복잡하더라도, 추후 분해 가능성을

고려하고, 손쉽게 탈착할 수 있게 해줘야

뒷탈이 없습니다.

바이크 타면서 LED 좀 달아보신 분들은 알겠지만

대충 달아놓으면 매번 배선 가위질해서 다시 납땜하고

엄청 지저분해지고 안 좋은거 아시죠?

 

일단 야마하R3 LED 스위치 작업까지

완료 한 후 리어 바디쪽 LED 작동 테스트와

스위치 테스트를 함께 진행합니다 ㅋ

잘 들어오네요 잘 들어와

​

​

 

쨘 물론 리어쪽LED도 양쪽 모두

1mm의 오차도 없이 같은 위치에 똑같이

아주 이쁘게 달아놨어요 ㅋㅋ

야마하 R3의 심심했던 엉덩이가 살아보이네요 ㅋ

​

 

그리고~ 엔진룸 LED를 작업하기 전에

배선 작업을 여러번하지 않고, 한번에

마무리하기위해 야마하 R3 비상등 작업을 먼저

진행합니다ㅋ

저 네모네모 위치에 구멍파서 스위치 박을거에요

​

 

위치 확인해서 야마하 R3

스위치 박스에 화이트로 그려주고..

스위치 한번 갖다 대봅니다

꼭 확인하면서 작업해야해요

한번 뚫어버린 구멍을 다시 메꿀 수 없음ㅋㅋㅋ

작업하다 삽질해버리면 스위치박스 새거 달아줘야

하잖아요 ㅠㅠ

​

 

그냥 막 다짜고짜 컷팅해버리면

잘못 커팅 될 수 있고,

자르기도 힘드니 야마하 R3 스위치 박스에

가장 작은 사이즈의 드릴로 구멍 뿅뿅

뚫어서 그 뒤 가위로 컷팅컷팅 ㅋㅋ

​

 

제가 말을 웃으면서

쉽게쉽게 하는 척 하지만 ㅋㅋ

이거 굉장한 노가다여유

저 네모네모 구멍을 너무 작게 뚫으면

스위치가 꽉 물려서 스위치 작동이 안 되고

너무 크게 뚫으면 헐렁거려서 달리면서 비상등 스위치가

까꿍까꿍 튀나옴 ㅋ

사이즈보다 약간 작게 파낸다음에

줄질 겁나하면서 조금씩 넓혀서 최적의

사이즈를 찾아 맞춰야한답니다,,.ㅋ

​

 

준비 다했으면 이제 야마하 R3 비상등

배선 작업해야죠 ㅋㅋ

어김없이 커넥터 준비

모든 배선작업은 재작업 시 가위질 안하고

할 수 있어야한다는게 제 생각입니다.

ㅋㅋㅋ

​

 

쨘~ 야마하 R3에 장착 될 비상등 스위치에

커넥터 배선작업 완료 ㅋ

​

​

 

야마하 R3 핸들에 붙인 테이프는

시간이 오래 지나서 조금씩 튜브가 벗겨지거나

삭아서.. 핸들에 금속 부분이 닿아버리면

합선날 수 있으니, 핸들에 테이핑 해두는겁니다.

배선 튜닝은 누구나 어느정도의 지식만 있으면

할 수 있지만 1의 퀄리티를 더 올리기 위해선

무던한 노력과 시간이 필요해요..ㅋ

그리고~ 미리 작업해뒀던

배선 커넥터에 물림 ㅋ

작동 확인 후 여기까지 마무리하고

2부에서 봅시다 ㅋㅋ

​

저희 가게엔 블로그 보고 찾아오는 손님이 꽤 있으신데

​

​

블로그에 그렇게 작업하는 걸 상세하게 올려도 되는지.

다른 가게들 블로그 보면 그냥 작업 전후만 있는 경우가

많은데.. 이정도면 기술 유출 걱정이 없나 물어보는 분들도

가끔있어요 ㅋㅋ ​ 

결론부터 말하자만 별로 상관없습니다. 사실 블로그에 작업기 쓰는건

제 일기 같은거기도하고.. 블로그 쓰면서 아 내가 여기 이렇게 작업했구나

다음엔 이렇게 작업하면 더 좋겠네 하면서 반성하는 계기도 되고.

보는 분들도 아~ 이렇게작업하는데 받는 공임비는 타당하구나

하면서 생각할 수 있는 계기도 되고..ㅋㅋ

블로그 보고 따라해보시다가 망쳐서 가지고 오시면

우리는 돈벌어서 좋곸ㅋㅋㅋ

 

쨘 야마하 R3 엔진룸에 장착하기위해

배선과 커넥터 작업을 해둔 흰색 바LED입니다.

당연히 개별적으로 분리 가능하게 커넥터 작업했죠 ㅋ

​

 

야마하 R3의 카울을 살짝만 들어내서

어느 위치에 LED를 박아야

엔진룸이 이쁘게 비춰질까 고민하면서

여기저기 대봅니다 ㅋ

일단 두개 중 하나는

카울 안쪽에 다는 편이 가장 보기 좋네요 ㅋㅋ

​

 

그리고 또 하나는

아무리 대봐도 R3 프레임이

가장 적격의 위치인 듯합니다..ㅋㅋ 

 

1부에서 모든 필요한 배선들의

커넥터 작업을 완료해둬서 ㅋㅋ

야마하 R3 엔진룸 LED는

위치 확인하고 부착 후 커넥터 연결만으로

바로 마무리 ㅋㅋ

커넥터 작업 깔끔하게 해두면

처음에 만들때만 힘들지 나중엔 엄청 편해요 ㅋ

​

 

이제 그리고

야마하 R3 폭스아이 블랙박스 작업에 돌입 ㅋ

폭스아이 블랙박스가 기능면이나 방수

모양새 등등.. 다른거에 비에 젤 괜찮더라구요

​

 

야마하 R3에 블랙박스 작업을 위해

폭스아이 블랙박스 구성품들을 확인합니다.

아주아주가~~~끔 구성품이 빠져있는 경우가있어서

장착 전에 꼭 확인 다해야해요 ㅋㅋ

​

 

ㅋㅋㅋ 그리고 이번에 야마하 R3

블랙박스 배선과 본체 심을 장소는 바로 여기 ㅋ

어딜까요???

다짜고짜 계기판 뽑아내고 찍은 사진입니다

계기판 안쪽에보면 미등 배선 커넥터가있고

내부 공간이 넉넉해서 설치 공간이 잘 나와요 ㅋㅋ

계기판 조립해두면 눈에 보이지 않아 깨끗하고 ㅋ

​

 

쨘~ 야마하 R3 미등 배선 커넥터에서

선을 하나 따서 블랙박스 전원선 커넥터 만들었습니다

좌/우 둘중 어디가 블랙박스에 사용 될 커넥터일까요 ㅋㅋ

​

 

그리고 카메라 위치 확인 들어갑니다.

카메라는 야마하 R3 윈드 스크린 안쪽으로 달거라서

윈드스크린과 백미러는 탈거하고 작업해야해요.

야마하 엠블렘 기준으로 자로 재서

정확한 위치에 3m 양면 테이프에 3m77 본드로

부착 후 피스 2개 박아서 마무리했어요

잡아 뽑아도 안 뽑힐 정도로 ㅋㅋ

​

 

그리고 배선 연결 후

계기판 덮고~ 스위치도 부착 완료 ㅋ

참고로 폭스아이 블랙박스는

카메라----본체---스위치가

전부 선으로 연결 되어있습니다.

​

​

밑에 내용이 더 있긴하지만

단순 외장파츠 장착이라 내용 올리진 않을게요

오유 사진올리기 겁나 힘드네요 첨알았네.